|
|
Audio
building step by step !
(december
2009)
|
Op
de pagina "sound (building of)" hebben jullie
kunnen lezen welke instalatie er in de Van komt. Het is
een vrij uitgebreid pakket aan apparaten met dubbele sound
zuil. Iets wat je in een gewone personenauto natuurlijk
niet in hoeft te proberen te bouwen, al zijn ook daar
voldoende mogelijkheden mee als je het maar op de juiste
mannier afstemd met de ruimte.
Op deze pagina laat ik stap voor stap zien, hoe ik alles
gebouwd heb, waar je op moet letten als je zelf aan de
slag wilt én uiteraard hoe dat het eindresultaat
is geworden. Máár .... |
|
|
Vóór dat het zo ver is, zal er echter nog wel
het nodige zweet vallenen het nodige ge-vloe ehh... tiert worden.
grinnn
|
|
|
|
Het ontwerp. |
Een
goed ontwerp valt en staat met een goede voorbereiding !
1. Het moet dusdanig ontworpen worden
dat alle in te bouwen apparaten hun beste resultaat kunnen leveren.
Een subwooferkast moet het juiste aantal liters inhoud bevatten
zoals door fabrikant vastgesteld is na uitgebreide metingen.
(Als je even googled, vind je daar specifieke omrekenformules
voor, indien je niet over de juiste gegevens beschikt). Daar
naast zal je met versterkers inbouwen niet alleen de juiste
maten nemen, maar ook rekening moeten houden met juiste warmte
regulatie, anders zal hij er regelmatig uit liggen.
2. Het moet een geheel vormen met de gehele uitrusting
van de auto.
Je kan wel héél makkelijk een kofferbak vol proppen,
maar daar mee verlies je de praktische eigenschappen van je
kofferbak ! Als je dat niet erg vind, kan je natuurlijk proppen
wat je wilt. Maar de kunst is om zoveel mogelijk de orginele
functies zo veel mogelijk te behouden.
 |
3.
Je moet rekening houden met bedradingsmogelijkheid.
Tegenwoordig kan je kilometers van bijna elke soort
bedrading kopen. Maar beter is om bedrading zo kort
mogelijk te houden want hoe korter hoe minder kans op
verliezen ! Je moet spanning en signaal duidelijk gescheiden
houden. Het liefst bv spanning links door de auto en
signaal etc. via rechter kant. In de praktijk blijkt
dit véél moeilijker dan het lijkt !
Vergis je niet in de hoeveelheid én de kosten
die goede bedrading met zich mee brengt ! Op de fotyo
hier naast staat sléchts een deel van alle bedrading
die uiteindelijk nodig is. Maar bij elkaar vertegenwoordigt
dit al gauw 3 tot 4 honderd euro (zónder
de afgebeelde condensator én benodigde kabelverbinders)
|
|
|
|
|
Materiaal
|
|
Uiteraard
is materiaalkeuze van groot belang van het uiteindelijke resultaat
!
PAS OP ! ....... In dit geval gaat "goed
koop=duurkoop" beslist niet op !
Je gaat met hout aan de gang en dit betekend dat je een zgn
"levend materiaal"
( materiaal met beïnvloedingseigenschappen)
gebruikt, terwijl je eigenlijk een zgn "dood"
(invloedsarm) materiaal zou moeten gebruiken
!
Nu heb je in de bouwmarkt de keuze uit diverse soorten bruikbaar
plaatmatteriaal o.a.; spaanplaat, MDF, tri(3
laags)plex, multi( méérlaags
(altijd on-even))plex, buigplex. Het meest goedkope
is wel spaanplaat en daar na MDF. Tri- en muti-plex zijn verreweg
het duurste en vooral de watervastverlijmde. Maar het verreweg
meest geschikte materiaal is toch MDF |
|
Zélf
zagen óf laten zagen ? |
 |
Je
kan het zélf gaan zagen máár
in de meeste bouwmarkten kan je het voor slechts een
paar euro helemaal kant en klaar op maat laten zagen.
Dus je kan jezelf afvragen óf je wel moet gaan
lopen slepen met onhandelbare platen, en moet gaan
staan zweten met een handzaag o.d. voor die paar rot
centen. Want zoals je op de foto kan zien, heb je
zo een hoop materiaal en zaagwerrk. Bovendien word
het mn bij de plaatselijke bouwmarkten niet eens doorberekend
;) |
PAS
OP ! ...... Controleer er ná het laten
zagen op, dat je de maten controleerd !
Want ondanks dat bouwmarkten over speciale zaagmachines
beschikt, klopt er van zuivere maatvoering vaak niet
veel !
Hier naast heb ik als voorbeeld een achterwand panneel
(waar rondom 18mm omheen komt nl 2x18mm zijwanden en
2x18mm bodem en dek).
Het achterwandje is sléchts 21.4cm breed omdat
het samen met 2 zijwanden uit moet komen op 25 cm totaal. |
|
Op
deze korte afstand ontstaat er al een verschil van 2,5mm
dus kan je jezelf voorstellen dat je met een wandje van
50cm (wat een vrij gangbare grote is voor een wooferkast),
behoorlijk in de problemen kunt komen ! Dús, voor
de zuiverheid hoef je het niet te doen maar enkel voor het
gemak.
|
|
|
|
Vóór
dat je begint ! |
Vóór
dat je gaat beginnen, moet je een aantal dingen doen om
te voorkomen dat je zelfbouw gaat mislukken !
1. Bekijk éérst
of het allemaal wel kan wat je wilt ? (Zie
verderop in mijn verslag)
2. Maak een duidelijke tekening
met maten.
3. Maak een materiaalstaat
of zgn zaaglijst.
4. Zorg dat je ALLE onderdelen
in huis hebt. Zo voorkom je dat maten nét even anders
blijken te zijn dan dat de leverancier op geeft !
5. Sorteer éérst
alles uit pér onderdeel !
Zo zie je meteen óf je alles hebt én gebruik
je geen verkeerde onderdelen .
Extra info mbt tot verwerking MDF;
1 . MDF moet je ALTIJD voor
boren, anders splijt het uit elkaar.
2. Gebruik voldoen (vochtbestendige)
lijm en schroeven (minimaal om de 5 cm)
3. Kit alle hoeken van wooferkasten
van binnen helemaal af !
(een lekkende wooferkist geeft kwaliteitsverlies
!)
4. Gebruik geluidsisolerend
schuim.
(géén steen- of glas-wol want
deze beschadige je woofer)
5.
Gebruik tapijt als buitenbekleding ipv bekledingsmateriaal
uit audioshop. (Dat is verreweg goedkoiper
én het geeft extra demping aan de wanden, wat weer
binnenisolatie scheelt) |
|
|
|
|
|
Laatste
voorbereidingen |
Eindelijk
kon de bouw gaan beginnen. Ik heb bepaald dat ik zelf bass-reflex
wooferbekising wil gaan gebruiken. Er zijn nl 3 verschillende
methoden nl; Geheel gesloten systeem (minder vermogen afgigte,
maar makkelijkste te maken), bass-reflax (moeilijker te
maken maar wel meeste opbrengst) én geheel open systeem
(bv in hoedenplank plaatsen en kofferbak als klankkast gebruiken.
Dit is verreweg de makkelijkste mannier echter moet je wél
je hoedenplank verstevigen. Bovendien moeten alle openingen
gesloten worden want elke opening betekend verlies. Maar
verwacht nóóit een mooi strakke diepe bas
! Oja én niet iedere woofer is daar voor
geschikt !
 |
Ik
heb er zelf voor gekozen om het front van mijn subwoofers
iets of wat hellend te maken. Dit omdat ze vrij kort
achter/naast een bank komen te staan en er naast de
bank ook (lage) wielkasten zitten.
Op deze mannier krijgt de luchtstroom nét even
dat klein beetje extra lift. Waar door weer net even
wat minder vermogen nodig is. Maar het is zo minimaal
dat de "looks" een even zo belangrijke motivatie
is geweest.
Daar naast zijn ze grofweg gezegt, taps toelopend.
Dit om meen praktischere ruimte over te houden in
de achterruimte. Op zich doet dat niets af aan de
kwaliteit áls je maar zorgt dat het volume
gelijk blijft. Dus ter compensatie zijn ze nu 10cm
hoger geworden maar dat komt het totaal weer beter
ten goede.
|
| Vóór
dat je de bodemplaat kunt aftekenen, moet je éérst
zeker weten dat alle maten kloppen van de wanden. Omdat
ik een hoef er in heb gemaakt, betekend dit dat ik aan
een aantal wanden de juiste schuinte moet geven. Vandaar
dat ik eerst de delen met vaste maat, met twee schroeven
in elkaar gezet heb (zie foto). Om van daar uit de rest
te gaan bepalen.
Vervolgens heb ik de wanden die schuin moesten worden,
afgetekend, gemaakt én met twee hechtschroeven
tijdelijk in elkaar geschroeft om zo het front af te
tekenen. |
|
|
|
Met
het ontwerp van de wooferkist, heb ik al rekening
gehouden met de vrije ruimte die de woofer en de
poort zijdelinks moeten hebben.
Boor in iedere hoek met een boor van 10mm een gat.
Hier kan je gemakkelijk je decoupeerzaag in ronddraaien.
Bewaar deze uitgezaagde stukken, want die kan je
er later met ducktape weer in terug zetten als je
de bozen wilt gaan opschuren met machine. Zo houd
je het stof er makkelijk uit !
Mééstal zit er bij een woofer al vanuit
de fabriek een mal in de
|
| doos
in de vorm van een extra deksel of dergelijke. Óók
zal er bij goede kwaliteit woofers, uigebreide informatie
aanwezig zijn om af te lezen hoe groot het volume van
de poort moet zijn !In mijn geval was dat ook zo, maar
ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik de poort ietsje
kleiner heb gehouden omdat dit door de regel nét
even wat lekkerdere weergave geeft, maar dat is erg
persoonlijk. Dit hoef je overigens met bulk-woofers
niet te proberen want dan help je ze direct naar de
zevende hemel. |
|
|
|
|
Montage |
|
Nu
alles gecontroleerd en pas gemaakt is, kan het wérkelijke
in elkaar zetten beginnen !
Aller eerst zet ik de hoek die ik eerder óók
als eerste in elkaar gepast had, in elkaar. Vervolgens
lijm en schroef ik deze gelijk op de bodem vast. Op
deze mannier weet ik zeker dat mijn box ook echt helemaal
|
 |
haaks
word. Vervolgens lijm je de rest in elkaar en schroeft
er het bovendek op vast. Het front heb ik er bewust
nog niet in geschroeft want zo kan ik er nog makkelijk
bij om het geluiddempend materiaal aan te brengen én
om de poort eerst nog aan te brengen op het front, zodat
ik er later ales in één keer in kan schuiven
! Het resultaat is hier naast te zien.
Als je goed kijkt, zie je dat ik de lijm heb laten zitten.
Deze heb ik wel even met een vinger nagestreken zodat
het evt mogelijke kiertjes alsnog goed vult. Nadat de
lijm écht helemaal droog is, heb ik voor alle
zekerheid "alle" naden afgekit om zeker te
zijn dat de box ook daadwerkelijk helemaal luchtdicht
word ! |
|
|
|
.....
Word vervolgt !! .....
|
 |
|
Chevy
Van Startpagina |
Voor de meest handige
adresjes is een speciale chevy-startpagina
in de maak ! Uiteraard zijn aanbevelingen altijd welkom
! |
|
Automaten |
Het meest kritieke
onderdeel van de Chevy Van is wel de automaat. Dus hier
een speciale pagina over automaten
! |
|
|
